Si ya controlas el pH de tu sistema hidropónico pero no mides la EC, estás tomando decisiones con la mitad de la información. El pH te dice si los nutrientes están disponibles para ser absorbidos. La EC te dice cuántos hay. Un sistema con pH perfecto pero EC equivocada produce exactamente los mismos síntomas que uno con carencias reales: crecimiento lento, hojas pálidas o quemaduras en las puntas.
El error más extendido entre principiantes es añadir fertilizante siguiendo las instrucciones del bote — “X ml por litro” — sin medir antes el punto de partida. Si tu agua del grifo ya tiene sales disueltas (y en buena parte de España las tiene en cantidad significativa), estás sumando nutrientes sobre una base que no es cero. El resultado puede ser una concentración final muy por encima de lo que la planta necesita.
La buena noticia es que la EC es fácil de medir y fácil de corregir. Este artículo cubre exactamente lo que necesitas saber para no trabajar a ciegas.
“Llevaba semanas siguiendo las instrucciones del fertilizante al pie de la letra, pero las puntas de las hojas se quemaban igual. Medí la EC del grifo y ya estaba en 0,6 mS/cm antes de añadir nada. Estaba sobrealimentando sin saberlo.” — Patrón frecuente en r/hydro y r/Aerogarden
Qué mide exactamente la EC
EC son las siglas de Electrical Conductivity — conductividad eléctrica. Mide la capacidad del agua para conducir corriente eléctrica, que depende directamente de la cantidad de sales minerales disueltas. Más sales = más conductividad = EC más alta.
En hidroponía, esas sales son los nutrientes que añades: nitratos, fosfatos, sulfatos, calcio, magnesio, potasio. Cuando mides la EC, mides indirectamente la concentración total de todos esos elementos juntos.
La unidad estándar es el milisiemens por centímetro (mS/cm). En algunos medidores aparece como µS/cm (microsiemens), que es mil veces más pequeño — 1 mS/cm = 1.000 µS/cm. Si tu medidor muestra 1.500 µS/cm, eso es 1,5 mS/cm.
EC, TDS y PPM: por qué solo deberías usar EC
Muchos medidores baratos muestran el valor en TDS (Total Dissolved Solids) o PPM (partes por millón) en lugar de, o además de, EC. El problema es que TDS y PPM son conversiones derivadas de la EC, y no existe un estándar único: algunos medidores multiplican la EC por 500, otros por 700.
El mismo agua con EC de 2,0 mS/cm puede aparecer como 1.000 ppm en un medidor y como 1.400 ppm en otro. Si buscas referencias en foros o artículos y no sabes qué factor de conversión usan, los números no son comparables.
La recomendación práctica es esta: usa siempre EC en mS/cm para comparar con rangos y tablas. Si tu medidor solo muestra PPM, busca en la documentación si usa el factor 500 o 700, y trabaja siempre con el mismo medidor para tener consistencia interna aunque no puedas comparar con valores externos.
El problema que nadie te cuenta: el agua del grifo ya tiene EC
Este es el punto que más sorprende a los principiantes y que explica muchos problemas de sobrealimentación.
El agua del grifo en España no es agua pura. Contiene carbonatos, calcio, magnesio, sodio y cloro, todos los cuales contribuyen a la EC base antes de añadir ningún fertilizante. Esta EC de partida varía mucho por ciudad:
| Ciudad | EC aproximada del grifo | Dureza |
|---|---|---|
| Bilbao | 0,1 - 0,2 mS/cm | Muy blanda |
| San Sebastián | 0,1 - 0,2 mS/cm | Muy blanda |
| Sevilla | 0,3 - 0,5 mS/cm | Media |
| Barcelona | 0,5 - 0,7 mS/cm | Media-dura |
| Madrid | 0,6 - 0,8 mS/cm | Dura |
| Valencia | 0,7 - 1,0 mS/cm | Dura |
| Zaragoza | 0,8 - 1,1 mS/cm | Muy dura |
| Alicante | 0,8 - 1,2 mS/cm | Muy dura |
Si vives en Madrid y quieres una EC final de 1,5 mS/cm para lechugas, solo necesitas añadir nutrientes para subir 0,7 - 0,9 mS/cm, no 1,5. Si sigues las instrucciones del fertilizante pensando que partes de cero, acabas en 2,1 - 2,3 mS/cm — perfectamente dentro del rango para tomates, pero excesivo para lechuga.
La solución es medir siempre el agua antes de añadir nada. Ese valor es tu punto de partida real.
Rangos de EC por cultivo
La EC óptima no es igual para todas las plantas. Las hojas y hierbas prefieren concentraciones bajas; los frutos necesitan más. Además, las plántulas jóvenes siempre requieren menos EC que las plantas adultas.
| Cultivo | EC óptima (mS/cm) | Notas |
|---|---|---|
| Plántulas / germinación | 0,5 - 1,0 | Arrancar siempre en el límite inferior |
| Lechugas | 1,2 - 2,0 | Tolera bien la parte baja del rango |
| Hierbas aromáticas | 1,0 - 1,6 | Albahaca prefiere hasta 2,2 |
| Fresas | 1,8 - 2,5 | Subir gradualmente en fructificación |
| Tomates | 2,0 - 3,5 | Empezar en 2,0, subir en floración |
| Pimientos | 2,0 - 3,0 | Sensibles a bajadas bruscas |
| Pepinos | 1,7 - 2,5 | Calor aumenta la necesidad de agua, no de nutrientes |
Una referencia útil para sistemas mixtos — donde tienes lechugas e hierbas juntas, que es lo habitual en kits domésticos — es mantenerse en 1,4 - 1,8 mS/cm. No es el óptimo para ninguna especie en particular, pero funciona bien para todas sin llevar ninguna al límite.
Qué pasa cuando la EC está fuera de rango
EC demasiado baja
La planta tiene sed de nutrientes pero no los encuentra. Los síntomas aparecen despacio: crecimiento lento, hojas más pequeñas de lo normal, color verde menos intenso. No es una emergencia, pero limita el rendimiento de forma constante.
EC baja es común cuando:
- Usas agua muy blanda (como la del norte peninsular) y calculas mal la cantidad de fertilizante
- La solución lleva muchos días en el depósito y las plantas han ido absorbiendo nutrientes sin que hayas repuesto
EC demasiado alta
Aquí el daño es más visible y más rápido. El exceso de sales crea un fenómeno osmótico: la solución del depósito es más salina que el interior de las raíces, y el agua fluye en dirección contraria — hacia fuera de la planta. El resultado es una planta que se deshidrata aunque esté rodeada de agua.
Los síntomas clásicos son:
- Quemaduras en las puntas de las hojas — el primer indicador, aparece en los bordes
- Hojas rizadas hacia arriba o con aspecto correoso
- Marchitamiento a pesar de tener agua — la raíz no puede absorber
EC alta es el error más frecuente en principiantes que siguen las instrucciones del fertilizante sin medir la EC base del agua. La solución en casos moderados es sencilla: diluir la solución con agua limpia.
Cómo ajustar la EC
Subir la EC
Añade más solución nutritiva. Lo más sencillo es tener preparado un concentrado de nutrientes y añadir pequeñas cantidades hasta alcanzar el objetivo. Ve de menos a más — es más fácil subir que bajar.
Bajar la EC
Añade agua sin nutrientes (agua del grifo o destilada, según tu zona). Si la EC está muy alta — por encima de 1,5 veces el rango óptimo — considera vaciar parcialmente el depósito y rellenarlo con agua limpia.
Cambio completo de solución
Si la solución lleva más de 10-12 días, la relación entre nutrientes individuales se ha descompensado aunque la EC total parezca correcta. Cambiar la solución completa cada 10-14 días es mejor que intentar corregir indefinidamente una solución envejecida. La guía de solución nutritiva explica cómo preparar la mezcla desde cero.
Qué necesitas para medir la EC
Un medidor de EC cuesta entre 8€ y 20€ y sirve durante años si lo tratas bien. La mayoría de medidores económicos miden EC, TDS y temperatura al mismo tiempo — para uso doméstico es más que suficiente.
| Producto | Para qué | Precio orientativo |
|---|---|---|
| Medidor EC/TDS | Medir la concentración de nutrientes | 8 - 20€ |
| Solución de calibración | Verificar que el medidor es preciso | 3 - 6€ |
| Medidor de pH | Medir la acidez de la solución | 8 - 15€ |
| pH Down / pH Up | Ajustar el pH junto con la EC | 5 - 12€ cada uno |
Hay medidores combinados que miden pH y EC con el mismo aparato. Cuestan algo más (25 - 40€) pero simplifican la rutina diaria. Si estás empezando y quieres reducir la cantidad de herramientas, son una buena opción.
Cómo usar el medidor correctamente
- Enjuaga el electrodo con agua destilada antes de cada medición
- Sumerge el electrodo en la solución y espera 20-30 segundos
- Lee el valor cuando se estabilice
- Enjuaga con agua destilada después de usar y guárdalo limpio
- Calibra cada 4-6 semanas con la solución de calibración
Los medidores EC no necesitan calibración tan frecuente como los de pH, pero conviene verificar la lectura de vez en cuando sumergiéndolo en agua destilada — debe marcar 0 o muy próximo a 0. Si marca más, el electrodo está contaminado y necesita limpieza.
El ciclo de control que funciona
La EC y el pH son los dos parámetros que debes revisar juntos, siempre. Ninguno de los dos tiene sentido aislado del otro.
Una rutina que funciona para la mayoría de sistemas domésticos:
Al preparar solución nueva: mide la EC del agua antes de añadir nutrientes. Anota el valor base. Añade el fertilizante poco a poco hasta alcanzar el rango objetivo de tu cultivo. Ajusta el pH al final, cuando la EC ya está en su punto — los nutrientes afectan al pH, no al revés.
Cada 2-3 días: mide EC y pH. Si la EC ha bajado más de 0,3 mS/cm desde la última medición, las plantas están absorbiendo bien y puedes reponer nutrientes. Si ha subido, hay más evaporación que absorción — repón con agua sin nutrientes.
Cada 10-14 días: cambia la solución completa. No importa cómo estén los valores — una solución envejecida acumula desequilibrios que no son detectables con EC ni pH.
Si tienes problemas con plantas que no responden aunque los valores parezcan correctos, revisa el artículo de hojas amarillas en hidroponía — muchos síntomas que parecen carencias son en realidad el resultado de EC fuera de rango durante semanas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el EC en hidroponía?
EC son las siglas de Electrical Conductivity (conductividad eléctrica). Mide cuántas sales minerales hay disueltas en el agua: a más nutrientes, mayor conductividad. Se expresa en mS/cm y es el indicador más directo de si tu solución tiene la concentración de nutrientes correcta.
¿Cuál es el EC del agua del grifo en España?
Varía mucho por ciudad: Bilbao y San Sebastián tienen agua muy blanda (0,1-0,2 mS/cm), Madrid ronda 0,6-0,8 mS/cm y ciudades como Alicante o Zaragoza pueden superar 1,0 mS/cm. Si no mides el agua antes de añadir nutrientes, puedes acabar sobrealimentando sin saberlo.
¿Cuál es la diferencia entre EC, TDS y PPM en hidroponía?
TDS y PPM son conversiones de EC, pero no hay un estándar único: algunos medidores usan el factor 500 y otros el 700. El mismo agua con EC 2,0 mS/cm puede aparecer como 1.000 ppm en un medidor y 1.400 ppm en otro. Usa siempre EC en mS/cm para comparar con tablas y referencias.
¿Qué EC necesitan las lechugas en hidroponía?
Entre 1,2 y 2,0 mS/cm. Son el cultivo con menor EC de todos los habituales y los más tolerantes a variaciones. Un EC de 3,0 que funciona bien para tomates causaría estrés salino severo en una lechuga.
¿Cómo subir o bajar el EC en hidroponía?
Para subir, añade más solución nutritiva poco a poco hasta alcanzar el objetivo. Para bajar, añade agua limpia. Si la solución lleva más de 10-12 días, aunque los valores parezcan correctos, lo mejor es cambiarla completamente.
El control de EC no necesita ser complicado. Medir antes de añadir, medir después de ajustar, cambiar la solución regularmente. Con eso, el 90% de los problemas de nutrición en sistemas domésticos quedan cubiertos.